PENGALAN WELD

Ce village de pêcheurs qui s’étend du quai de Lebuh Melayu (ex-Malay Street) à Lebuh Chuliah, est étonnant. Le jour, ce ne sont que de simples baraques de bois sans grand intérêt. Mais le soir, vers 20h, à marée basse, tout se transforme et c’est passionnant. Prendre le ponton qui, sous le nom de The Chew (Chou) Jetty Kongsi, prolonge Lebuh Armenian. Le suivre jusqu’au bout en regardant au passage l’intérieur illuminé des maisons avec leurs autels et la vie qui s’y déroule. Les Chinois, moins sensibles que nous à la notion du privé, ne seront pas gênés. Des barques, échouées sur le sable flotteront de nouveau demain, vers 11h, à marée haute. A chaque ponton correspond un clan (kongsi) avec son temple en bois. Celui en face de Lebuh Chuliah se nomme le temple de la Lune et du Soleil. Devant l’autel, il y a cinq épées anciennes. On entre librement.

Remonter Lebuh Chuliah jusqu’à Jalan Penang (ex-Penang Road) . Dans la deuxième partie de cette rue, après Jalan Kapitan Kling Mosque, se regroupent tous les hôtels chinois où descendent les backpackers. Auparavant, on aura vu sur notre droite le Har Yang Sit Teik Yeah Kongsi, tout en vermillon, ce rouge impérial qui porte bonheur. Plus loin, le Nagore Durga Sheriff, bâtisse blanchâtre et bleu délavé avec deux minarets, est un sanctuaire (non ouvert à la visite) consacré au saint Shahul Hameed Qadivorli de Nagore (Inde du Sud). On l’appelle aussi Indian Mosque. Enfin, au n° 407, sur la gauche, se trouve le Ng Fookthong Temple, de la Cantonese District Association, un temple cantonais, consacré au culte des ancêtres. Sa façade est d’une couleur gris granit, comme les pierres de la cour. L’intérieur, sobre et d’assez vastes proportions, abrite des peintures et des photos des défunts. On emprunte Jalan Penang sur notre gauche pour descendre en direction de la tour Komtar. Passé Jalan Dato Koya, on peut visiter le Krishna Temple, de construction récente.

Enfin, pour achever cet itinéraire, continuer tout droit après la tour Komtar jusqu’à Jalan Brick Kiln (ou Jalan Gurdwara) où se trouve le Sikh Gurwara. Ce temple, vieux d’une centaine d’années, évoque un manoir d’un étage flanqué de deux tours. Avant d’y pénétrer, on enlève ses chaussures, on se couvre la tête d’un foulard et l’on jette son mégot. Le rez-de-chaussée est réservé à la vie quotidienne, avec cuisine et salle des réunions ordinaires. La photo dans le couloir central est celle de Sri Guru Gbind Singh, le dixième gourou des Sikhs. Le premier étage est consacré à l’étude et à la prière. Les cérémonies ont lieu le dimanche, et l’on peut y assister. On peut aussi visiter la librairie et consulter des ouvrages anglais sur le sikkhisme. La dernière étape (tout à fait facultative) est réservée à ceux qui veulent pouvoir dire qu’ils sont allés jusqu’au bout des choses. Ceux-là devront revenir sur leurs pas et prendre la Jalan Dato Keramat. En la descendant sur leur droite, à l’angle de la rue Kampung Java Lama, ils découvriront un temple indien, consacré à Lord Kamachaimman, plus brièvement Lord Amman (prononcer « Amen »), si l’on a bien compris les explications fort sympathiques mais très confuses et exaltées des fidèles. Dieu suprême du panthéon hindou, il est représenté avec quatre têtes autour de la sienne, dont celles de Brahma, Vishnou et Shiva. Dans l’autel, fermé par des portes de fer à clochettes, se tient la déesse Parvati (ou Shakti), la femme de Shiva. Shiva est présent sous la forme du lingam (symbole phallique). On y voit également son fils, Ganesh, tandis que Kali, autre incarnation de Parvati, garde l’entrée. Ce temple, où s’accumulent statues et peintures, est le plus complexe du point de vue des significations religieuses.