Guide de Champagne-Ardenne : Patrimoine et traditions

La région a inspiré nombre d'écrivains. Denis Diderot est l'icône à la ville de Langres où il naquit en octobre 1713, mais aussi à toute la Haute-Marne. La place de la cathédrale porte alors déjà le nom des Diderot, que Denis quittera vers quinze ans. Le Musée des Lumières Denis Diderot, avec près de 250 pièces, met à la disposition des visiteurs nombre d'ouvrages littéraires inédits : un exemplaire du Supplément au voyage de Bougainville posthume, des écrits épistolaires, mais aussi une comédie de théâtre, talent moins connu, Est-il bon, est-il méchant ?, dernière oeuvre dont Diderot a annoté plusieurs pages. Voltaire, lui, se réfugia en Haute-Marne, à Cirey. Poursuivez ainsi vers le château de Cirey-sur-Blaise (52), ouvert au public en été. Ici, il vécut une grande histoire d'amour avec Emilie du Châtelet de 1734 à 1749.

Ce siècle de tolérance a sans aucun doute permis aux poètes de se libérer. Verlaine et Rimbaud ont ainsi marqué leur passage dans les Ardennes, une route balisée y évoque leurs pérégrinations. De la maison natale de Rimbaud, à Charleville, au musée qui se consacre à son oeuvre et sa vie, on ira aussi à Roche voir le lavoir où il écrivit Une Saison en enfer. A l'entrée du cimetière de Charleville se trouve une boite à lettres de la Poste, jaune, mais à l'effigie de Rimbaud. Les lettres seraient archivées au musée. Mais l'Aube a aussi hébergé le père de Flaubert qui délaissa son Rouen de prédilection plusieurs fois, pour prendre le cadre de Nogent-sur-Seine, notamment dans l'Education sentimentale. Emile Coué est aussi né dans la cité des templiers. Quant à Abélard et Héloïse, c'est au Paraclet (10) qu'ils se réfugièrent.

www.chateaudecirey.com (Voltaire)

www.charleville-mezieres.fr/Culture-patrimoine-et-jumelages/Rimbaud-et-Charleville-Mezieres/Les-musees (Rimbaud)

www.musees-langres.fr (Diderot)

A Essoyes, dans l'Aube, on cultive la vigne et le souvenir des Renoir. C'est dans cette petite commune, village natal de sa femme, que le peintre Auguste Renoir s'est installé vers 1882. Il achète la maison où il réside tous les ans, de mai à octobre et adopte ce pays de campagne et de coteaux plantés de vignes qui lui a inspiré plusieurs toiles. Après de nombreux appels à souscription, la maison renaît de ses cendres, tel un phénix. C'est désormais plus qu'une maison, un véritable centre culturel, qui vous est ouvert. Mais l'Aube est aussi la terre d'asile de Camille Claudel à compter de 1876. En 2014, on a célébré les 160 ans de la naissance de l'artiste. Elle y impressionne déjà Alfred Boucher, sculpteur lui aussi. C'est ainsi qu'elle fit ses premiers pas artistiques dans la ville, travaillant notamment le marbre et la terre glaise. On comprendra aisément que la ville ait choisi de mettre en avant un pôle de sculptures, à travers cette triade : Paul Dubois (dont le père fut maire de Nogent mais surtout sculpteur, qui désormais habille les couloirs du Louvre et du Quai d'Orsay), Alfred Boucher et Camille Claudel. Son premier musée mondial a désormais ouvert ses portes. L'environnement lumineux rend un bel hommage à la sculptrice, mais a aussi été partenaire du centenaire Rodin. Le patrimoine artistique ne saurait s'affranchir des ressources religieuses. La région Champagne-Ardenne s'enorgueillit de posséder le plus grand nombre de vitraux anciens d'Europe, datant du XIII^e au XIX^e siècle. Linard Gonthier et la famille Vinum, maîtres verriers, ont contribué à leur conservation. Un conservatoire du vitrail, la Cité du vitrail, aux côtés de l'Apothicairerie et des canaux, permet de charmer les yeux des visiteurs au-delà des nombreuses églises troyennes. Vouée à s'étendre jusqu'à 2 000 m², elle sera un échantillon louable des 9 000 m² de baies vitrées et savamment travaillées que compte l'Aube.

Cité du vitrail, à l'Hôtel-Dieu-le-Comte, à Troyes. Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. Entrée libre.

L'architecture champenoise. Au Moyen Age, l'habitat traditionnel champenois se caractérise par des constructions à pans de bois et dites à colombages. En général, le colombage désigne une maison sans étage, contrairement à la maison à pans de bois, une technique qui se justifie par le manque de pierres dures dans le sous-sol de la région. Les bâtisseurs puisèrent donc dans les ressources de bois de chêne des forêts du Der et de l'Argonne. Jusqu'au XV^e siècle, on construisit ainsi deux types d'assemblages : le style vertical, qui domine jusqu'au XIX^e, équilibre pans de bois et remplissage, et le style horizontal.

Des constructions sont composées de solives, de poteaux porteurs et de poutres savamment agencées. Le colombage consiste ainsi en une ossature de bois qui permet de soutenir l'ensemble. Le remplissage s'effectuait en pisé, hormis pour certaines constructions dotées de planches en bois engagées dans des rainures entre chaque pan de bois, un mode qu'on rencontre généralement dans des cloisons intérieures. Au XV^e, les maisons sont pour la plupart étroites et hautes, les façades montrent des pignons élancés, comme à la maison Clémangis à Châlons-en-Champagne, qui présente également deux faces sur encorbellement et une toiture souvent avancée en auvent. Au XVI^e siècle, la décoration évolue avec l'apparition de la croix de Saint-André, par la suite les maisons s'élargissent, les façades se décorent de multiples croix, puis les têtes de poutre à leur tour sont sculptées. Au XVII^e, le décor à base de motifs disparaît, même si le pan de bois subsiste dans ce type de construction encore un siècle. Ensuite, déprécié, il disparaît sous du staff, un enduit à base de plâtre, ou du crépi. De nombreuses façades ont ainsi mal vieilli. Désormais réhabilité, le patrimoine champenois montre fièrement ses pans de bois, comme à Troyes qui garde un riche patrimoine de toute beauté, avec un poutrage apparent et coloré dans diverses rues. A Troyes, il reste partout dans la ville historique des témoignages de ces bâtisseurs du Moyen Age : des poutres sculptées (notamment dans la rue François-Gentil), des pignons à encorbellement, c'est-à-dire avec une avancée de bois courbée, des cours intérieures pavées... Levez le nez, empruntez ces ruelles tortueuses, vous admirerez cet ensemble médiéval qui côtoie des hôtels particuliers de style XVI^e siècle et Renaissance.

Cependant, la plupart de ces maisons se touchant, Troyes redoute plus que tout un incendie tel celui de 1985 qui décima la plupart des bâtisses du quartier Saint-Urbain. Deux immeubles d'habitations du XVI^e siècle, 14 magasins, soit 10 000 m² de plancher, partirent en fumée, sans que les pompiers, dont les lances gelaient sous la température descendue jusqu'à moins 25 °C, ne purent grand-chose.

Si vous vous rendez à Troyes, rue Kléber, une maison jaune, typique des maisons à colombages de la ville, penche au point de nous faire croire qu'elle va s'effondrer.

Les églises fortifiées. La Thiérache ardennaise, à l'ouest du département - une région de collines et de bocage où se retrouvent volontiers les amateurs de calme et de nature -, vécut des temps plus difficiles. Zone frontalière, elle fut le témoin de nombreuses luttes au cours de l'histoire. Dès lors, religion et stratégie belliqueuse forment une alliance pour préserver les communes. Les villageois, pour se protéger, se réfugiaient dans les églises, des édifices auxquels vinrent ainsi s'ajouter des fortifications, entre 1550 et 1700, tant pour résister aux invasions qu'aux pillards. Ainsi, l'église donnait asile et permettait de résister aux sièges des assaillants. Véritables refuges, en Thiérache, une quinzaine d'églises de ce type est à voir, entre Aouste, Prez, Liart, Signy-Le-Petit, Rouvroy-Sur-Audry, Rumigny... A Aouste, l'église Saint-Rémy est caractéristique, elle présente un extérieur robuste, la tour carrée est consolidée par des contreforts en pierre. Elle disposait d'un puits (aujourd'hui muré) et d'une vaste cheminée qui complétaient le dispositif. De Charleville-Mézières à la limite du département de l'Aisne, on emprunte une route balisée. Une boucle de 150 kilomètres, entre les forêts de Signy-l'Abbaye, emmène le visiteur à la rencontre de ces églises fortifiées métamorphosées en petits châteaux, au point de transformer les chapelles en donjons !

Les fortifications. Le territoire de Champagne-Ardenne ne manque pas d'imposantes fortifications. La ville de Langres et ses 4 kilomètres de remparts donnent un bel exemple d'architecture militaire du XIV^e siècle. Rocroi témoigne de l'urbanisme militaire et de l'art de Vauban, qui apporta sa touche à cette cité en étoile, au XVI^e siècle. Une ville qui fut le témoin d'une terrible bataille en 1643. Un peu plus à l'est, à Sedan, un géant surplombe la ville  : la plus imposante forteresse d'Europe due à Errrad donne à découvrir salle de garde, bastions... Elle est organisée autour de deux portes, l'une du côté du Luxembourg, et la seconde du côté de la Champagne. Depuis 1424, date de sa construction, jusqu'en mai 1940, où les Allemands contournèrent la ligne Maginot, des pages d'histoire ont été écrites ici  : 7 niveaux, 35 000 mètres carrés, il se visite à son rythme. Souvenir de la Seconde Guerre mondiale, la ligne Maginot fut le dernier bastion de cet ouvrage de défense. Des forteresses il y en a d'autres, comme Villy, et son dernier fortin de la ligne Maginot, Rocroi, et sa citadelle en étoile construite en 1555, dont les fortifications ont pratiquement gardé leur état primitif. Un urbanisme intra-muros unique en France  !

Les forts détachés. On dénombre huit forts qui sont implantés aux alentours de Langres. Pour la plupart à visiter uniquement sur demande, ils respectent des architectures différentes : par exemple, ceux de Peigney et de La Bonnelle sont en forme de trapèze, celui de Cognelot est polygonal, Montlandon qui appartient à un privé mais est très bien préservé est sous forme de trapèze ainsi que celui du Plesnoy, celui de Dampierre est triangulaire et encore propriété de l'Etat. La région est ainsi empreinte d'histoire, et rend compte du camp retranché qu'était la cité. Le fort de la Pompelle de Reims n'est pas en reste : appartenant au chemin de mémoire, vous pouvez le visiter, vous glisser dans ses galeries, et ainsi vous projeter dans une époque mouvementée.

De la Champagne aux Ardennes, le patois local a comme partout pris place. On plaisante beaucoup sur les " a " des Aubois qui ont tendance à former un son grave plutôt proche du " o " et les Ardennais mangent non pas des quetsches, mais des " couaches ", des prunes, quoi ! A l'image du vocabulaire du Québec, les Ardennais ont leur forme de langage : ici, on use du " si il ", on " est darne " ou " vanné " (fatigué), mais on prend vite une " lichette " de vin plutôt qu'une " bibine " (mauvais alcool), soit une petite gorgée. Le patois ardennais se rapproche un peu de celui du Nord. Pour chipoter un tantinet, ajoutons que la langue parlée dans les Ardennes du Nord diffère un brin de celle parlée dans les Ardennes du Sud ! La vie se passe " piam piam " dans cette région champardennaise : le calme s'impose mais on se fend quand même la " margoulette " (la figure) ! Et si vous êtes cafteux, arrêtez-vous prendre un kawa dans un troquet ! Attention, à la pointe de Givet (08), on s'essaie aussi à la langue wallonn. Pour les passionnés, " Les Ramounis ", sorte de petite troupe amateur, jouent des saynettes dans la pure langue ardennaise !

A lire : Mon patois d'Ardenne en 40 histoires, éditions de la Société des écrivains ardennais, 105 pages, 15 € (CD inclus).

L'ardoise ardennaise. La pierre de l'Ardenne, c'est le schiste. Dès le Paléolithique, l'homme de Néandertal a recouru à l'ardoise pour élaborer quelques-uns de ses outils. Ce n'est que vers le XVIII^e siècle que l'exploitation débuta réellement. Cinq bassins ont produit l'ardoise dans les Ardennes  : les plus anciens sont Fumay et Monthermé, puis suivirent Rimogne, Deville et enfin Haybes. La diversité de coloris de l'ardoise ardennaise est unique  : grise, bleue, rose, verte, violette. On ne tire plus l'ardoise du fond actuellement, les fosses ont fermé, la dernière en 1971. Deux musées situés sur d'anciens sites d'extraction perdurent la mémoire de cette longue histoire minière et la transmettent aux visiteurs. Toutefois, à Harcy, une ferronnerie relance la production en 2011 afin de produire de l'ardoise sous la forme de poudre : il faut en effet savoir qu'on y recourt pour le bitume, les insecticides, ou encore les peintures. Vous pouvez visiter le musée de l'Ardoise, à Fumay (08) ✆ 03 24 41 10 25. Vous pouvez aussi participer en septembre à la Randonnée de l'ardoise (VTT, 4X4, moto enduro, moto route ou même à pied) !

L'argile, une tradition auboise. La qualité de l'argile, présent dans le sous-sol de l'Aube fit naître rapidement de nombreux sites potiers dans le département. Des fouilles archéologiques mirent à jours des fours gallo-romains au-dessus de Nogent, à Villenauxe et Chaource. Durant la période médiévale, tuiles et carreaux étaient fabriqués notamment dans les abbayes cisterciennes de Champagne.

Bonneterie. Implantée à Troyes depuis le XVI^e siècle, la bonneterie sera être une nouvelle chance pour la cité. À la fin du XVIII^e siècle, la fabrication des bas et bonnets de coton prend une forme industrielle. L'hôtel de Mauroy, qui accueille les enfants pauvres et abandonnés au sein d'une institution, leur procure du travail sur des métiers de bonneterie. La formule, qui préfigure l'usine, fera recette. Au début du XIX^e siècle, cette activité a pris une forme industrielle. La région jouit d'une main-d'oeuvre qualifiée et bon marché, d'une production de qualité et de techniciens qui perfectionnent sans cesse les métiers. Si la bonneterie est aujourd'hui en retrait, elle a durablement imprimé sa marque à la ville. Troyes reste, la capitale de la bonneterie, secteur qui occupe encore le premier rang de l'activité régionale.

La coutellerie de Nogent. A l'origine, la coutellerie se développe à Langres ; signalons d'ailleurs que le père de Denis Diderot fut coutelier. Puis, petit à petit, les couteliers de Langres émigrèrent à Nogent, qui connaît ses heures de gloire au XVIII^e et XIX^e siècles  ; à cette époque, la région nogentaise comptait 6 000 ouvriers. Cette activité ancienne de coutellerie et cisellerie haut de gamme est aujourd'hui complétée de l'estampage pour l'automobile, l'outillage main et l'instrumentation médico-chirurgicale. Nogent est actuellement le premier site français de production de ciseaux. C'est donc dans tout le Bassigny que vous pourrez trouver des artisans couteliers, jusque dans les plus petits villages.

Le cristal de Bayel. Au carrefour de la Lorraine et de la Bourgogne, Bayel, dans le département de l'Aube, connaît le travail du verre depuis l'an 1300. Le soufflage à la bouche, la taille et la gravure à la main, la gravure au sable et à l'acide, satinage, dorure, dépôt de platine, émaillage, autant de techniques pour parler de la magie du cristal, un art entretenu par les savoir-faire des maîtres verriers. Au XVII^e siècle, sur les conseils de Colbert, le maître verrier Jean-Baptiste Mazzolay quitte l'Italie et vient s'installer en 1666 à Bayel, où tous les atouts pour travailler la verrerie (privilège nobiliaire) se trouvent réunis  : un château, du sable, de l'eau et du bois. Depuis cette date, les feux n'ont jamais été éteints, relancés énergiquement par Alexis Marquot en 1853.

La fonte d'art. En Haute-Marne et plus particulièrement dans la région de Saint-Dizier, l'abondant minerai de la permet, du XV^e au XIX^e siècle, l'essor de la ville et de sa population grâce à la sidérurgie. Le déclin de cette activité au début du XX^e siècle n'empêche pas la ville et ses environs de s'illustrer dans le domaine de la fonte d'art. Avec l'avènement de l'art nouveau, Hector Guimard coule ses créations dans les fonderies de Saint-Dizier, qui devient berceau de la fonte d'art. En 1900 il crée des fontes ornementales, qui se redécouvrent aujourd'hui au gré d'un circuit qui suit ses pas dans la ville. Le patrimoine métallurgique s'illustre aussi sur la "  route du fer  ", on y trouve ainsi le haut-fourneau de Dommartin-le-Franc et les anciennes fonderies du Val-d'Osne...

Métallurgie et coutellerie. Au XII^e siècle, les moines de Clairvaux fondent leurs forges à Wassy, la vallée de la Blaise est en effet une très vieille région métallurgique. L'industrie du fer se développe, encouragée par les monastères, dans la forêt du Der et celle d'Othe. Au XIV^e siècle, la coutellerie et de grandes maisons apparaissent à Langres, de nombreux artisans s'installent à Nogent, illustrant le dynamise de ce secteur au XIX^e siècle, la coutellerie fine, la ciselure haut de gamme, la fabrication d'instruments médicaux et chirurgicaux, des outils... Aujourd'hui des ateliers subsistent à Nogent, Biesles... Dans les Ardennes aussi la métallurgie est présente, l'industrie de la clouterie, puis de la boulonnerie dans la région de Bogny-sur-Meuse, la ferronnerie à Nouzonville, la fonderie à Revin...

Le Point de Sedan. Dans les Ardennes, l'industrie drapière de Sedan remonte aux guerres de Religion. La manufacture du Point Sedan, atelier d'Art, inscrit au Patrimoine industriel national et faisant partie des richesses françaises s'est vu contrainte de fermer à son tour ses portes en 2008. Cette manufacture datant du XVI^e siècle offrait une prestation unique au monde, produisant des tapis de laine sur canevas de lin. Les grands de ce monde ne s'y trompaient d'ailleurs pas, puisque parmi ses plus célèbres clients, on peut citer  : le pape Pie XII, le général de Gaulle, le président J.-F. Kennedy, la duchesse de Windsor... C'est donc tout un pan de l'histoire artisanale et culturelle de la région qui s'étiole au fil des départements. Avec le XVI^e siècle, Troyes développe ses activités autour de la draperie et du velours, la bonneterie apparaît avec bonnets et bas tricotés à la main. Au XVIII^e siècle, les métiers à tisser font leur apparition et les bas de Troyes sont très prisés au XIX^e siècle, l'activité de la bonneterie se développe dans tout le département de l'Aube.

La vannerie. Situé au sud du département de la Haute-Marne, le pays de Fayl-Billot est au coeur d'une tradition  : la vannerie. On y cultive l'osier dont les brins servent à la fabrication de plus de 800 articles : paniers, malles, présentoirs, objets décoratifs, huches à pains ou hottes de vendangeurs. Aujourd'hui encore, les artisans travaillent l'osier comme au XVII^e siècle  : ni la machine, ni le robot, n'a remplacé la main de l'homme. Le vannier est l'un des rares ouvriers qui produit une matière - l'osier - et la façonne de son origine à son destin final. L'école nationale d'osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot, installée depuis 1905, propose des formations préparant au travail de l'osier  : un cas unique en France. Les habitants de Fayl-Billot apprennent peu à peu l'art de la vannerie, qui prend tout son essor au XIX^e siècle. On compte à cette époque plus de 600 vanniers, et la culture de l'osier couvre 500 ha. La récolte traditionnelle se pratique à la serpette, chaque brin étant coupé le plus près possible de la souche. Triés en fonction de leur taille, les brins d'osier "  vert  " sont mis en bottes. On dispose les bottes par rangs de taille, les grandes au nord et les plus petites au midi, pour obtenir un ensoleillement maximum. Décortiqués après la remontée de sève du printemps, les brins d'osier blanchis sèchent durant deux jours au soleil et demeurent encore quatre mois au sec. La fin de l'été arrive et après un long travail, l'osier peut enfin être tressé.